Vous avez prélevé un rameau ou vous hésitez à le faire, et une question revient : à quelle date mettre la bouture de figuier en pleine terre ? La réponse tient en deux temps. Il faut d’abord obtenir des racines, puis attendre que le sol et le climat soient prêts à accueillir la jeune plante.
Quand planter une bouture de figuier en pleine terre ?
La meilleure période est le printemps, entre mars et mai, quand les fortes gelées sont terminées et que la terre est ressuyée. Une plantation d’automne reste envisageable dans les régions douces, mais la bouture risque davantage de souffrir de son premier hiver avant d’avoir développé assez de racines. Dans tous les cas, on ne met en terre qu’une bouture déjà enracinée, avec un système racinaire visible et des feuilles qui se déploient.
| Type de climat | Période de plantation | Précaution |
|---|---|---|
| Froid ou continental | Avril à mai | Attendre les dernières gelées pour laisser plusieurs mois aux racines |
| Tempéré | Mars à avril | Éviter un sol détrempé et les périodes de gel durable |
| Méditerranéen ou littoral | Octobre à novembre (ou printemps) | Sol bien drainé, hors période de gel |
Trop tôt ou trop tard : pourquoi la reprise échoue
Planter trop tôt expose des racines encore fragiles au gel et à un sol froid et gorgé d’eau, ce qui favorise la pourriture. Planter trop tard, en plein été ou à l’approche de l’hiver, laisse peu de temps à la bouture pour s’ancrer avant la sécheresse ou le froid. Le bon moment est celui où les racines existent et où le climat leur laisse plusieurs mois pour s’installer.
Quand prélever le bois et quelle méthode choisir ?
Le prélèvement se fait pendant le repos végétatif du figuier, de la chute des feuilles jusqu’à la fin de l’hiver. On choisit un rameau de bois de l’année bien aoûté (brun, ferme, de l’épaisseur d’un gros crayon), long de 20 à 30 cm et issu d’un pied sain. Chaque bouture doit compter plusieurs yeux, c’est-à-dire plusieurs petits renflements d’où partiront feuilles et racines.
Trois méthodes se partagent le calendrier, et c’est elles qui déterminent la date de la mise en terre :
- la bouture à l’étouffée, réalisée en février-mars, avec un pot recouvert d’un sac ou d’une bouteille pour garder l’humidité ;
- la bouture dans l’eau, lancée en février, qui permet de surveiller l’apparition des racines ;
- la bouture à crossette, réalisée en automne, avec un rameau gardant un petit talon de vieux bois à la base, mis en pot ou en terre à l’abri.
La bouture à l’étouffée est la plus régulière pour un jardinier amateur. La bouture dans l’eau séduit par sa transparence, mais ses racines, formées dans l’eau, supportent mal le passage brutal au terreau. La crossette demande plus de patience, puisqu’elle passe l’hiver à l’abri avant d’être plantée au printemps.
Comment réaliser la bouture étape par étape ?
- Coupez le rameau avec un sécateur propre et désinfecté, en biseau sous un œil en bas et à plat au-dessus d’un œil en haut.
- Retirez les feuilles éventuelles et laissez quelques heures la plaie sécher.
- Remplissez un pot de 2 à 3 litres d’un mélange drainant : terreau léger et sable ou perlite à parts égales.
- Enfoncez la bouture aux deux tiers, en laissant dépasser deux yeux hors du substrat.
- Arrosez, tassez légèrement, puis recouvrez d’une cloche ou d’un sac transparent pour la méthode à l’étouffée.
- Placez le pot dans un endroit lumineux et tempéré, sans soleil direct brûlant.
Pour la bouture dans l’eau, plongez simplement la base dans un bocal, en renouvelant l’eau régulièrement. L’enracinement demande en général plusieurs semaines. Les premières feuilles qui s’ouvrent confirment que des racines se sont formées, mais seul un coup d’œil sur le pot, ou sur le bocal, permet d’en être sûr.
Repiquer et protéger la bouture avant la mise en pleine terre
Quand les racines tapissent la motte ou dépassent des trous du pot, un repiquage dans un pot plus grand donne un peu d’avance. La bouture dans l’eau doit être rempotée avec précaution, dans un terreau frais et légèrement humide, avant d’être exposée à l’extérieur. Cette étape évite le choc d’un passage direct vers la pleine terre.
Avant la plantation, habituez la jeune plante à l’extérieur en la sortant quelques heures par jour pendant une à deux semaines. Choisissez ensuite un emplacement en exposition ensoleillée, abrité du vent froid, dans un sol bien drainé. Creusez un trou environ deux fois plus large que la motte, plantez sans enterrer le collet et arrosez abondamment.
Le premier hiver demande une protection hivernale. Un paillage épais au pied, complété par un voile d’hivernage sur la partie aérienne, limite les dégâts des gelées : le détail de cette protection d’un olivier contre le gel est expliqué dans un autre guide. Dans les régions froides, garder la bouture en pot à l’abri pendant sa première année est souvent plus prudent que de l’exposer tout de suite.
Entretenir la jeune bouture jusqu’à la plantation
Pendant toute la phase en pot, le substrat doit rester frais sans jamais être détrempé. Un arrosage modéré et régulier suffit, car un excès d’eau pourrit la base avant même la formation des racines. Une fois la bouture enracinée et plantée en terre, l’arrosage reste régulier la première année, surtout en été.
Il est aussi utile de supprimer les pousses latérales trop nombreuses sur la jeune plante, afin de concentrer l’énergie sur une tige principale solide. On garde seulement deux ou trois ramifications bien placées pour former la future charpente. Évitez les engrais riches en azote la première année, qui donnent un feuillage tendre et sensible au froid.
Avec une bouture enracinée, une plantation au printemps et une protection pour le premier hiver, le figuier s’installe en général sans difficulté. Les premières figues n’arrivent souvent qu’après deux à trois ans, mais l’arbre se développe vite quand le climat lui convient.
